Terno

O ator Matt Smith usando um terno tradicional inglês.

Um terno, também chamado de terno de passeio, terno de negócios, terno de rigor ou terno formal, é um conjunto de roupas que compreende um paletó e calças de têxteis idênticos geralmente usados com uma camisa social de colarinho, gravata e sapatos sociais. Um terno saia é similar, mas com uma saia lápis combinando em vez de calças. Atualmente é considerado traje semiformal ou vestuário de negócios nos códigos de vestimenta ocidentais contemporâneos; no entanto, quando o terno foi originalmente desenvolvido, era considerado uma opção informal ou mais casual em comparação aos padrões de vestimenta predominantes dos aristocratas e homens de negócios. O terno de passeio originou-se na Grã-Bretanha do século XIX como vestuário esportivo e vestuário de campo britânico, razão pela qual era visto como mais casual que o vestuário urbano na época, com as raízes do terno vindo das roupas formais de corte ou militares da Europa Ocidental moderna inicial. Após substituir a casaca preta no início do século XX como vestuário diário regular, um terno sóbrio de cor única tornou-se conhecido como terno de passeio.

Os ternos são oferecidos em diferentes designs e construções. Corte e tecido, se de duas ou três peças, simples ou cruzado, variam, além de vários acessórios. Um terno de duas peças tem um paletó e calças; um terno de três peças adiciona um colete. Chapéus eram quase sempre usados ao ar livre (e às vezes em ambientes fechados) com todas as roupas masculinas até a contracultura dos anos 1960 na cultura ocidental. Ternos informais têm sido tradicionalmente usados com um fedora, um trilby ou um boné plano. Outros acessórios incluem lenço, suspensórios ou cinto, relógio e joias.

Outros tipos notáveis de ternos são para o que agora seria considerado ocasiões formais — o smoking ou traje a rigor (black tie) e o terno de passeio preto (stroller) — ambos os quais originalmente surgiram como alternativas menos formais para os padrões de vestuário formal anteriores conhecidos como white tie, que incorporavam itens como a casaca, e do traje matutino, que incorporava itens como o fraque com calças formais.

Originalmente, os ternos eram sempre feitos sob medida pelo alfaiate a partir do tecido selecionado pelo cliente. Estes são agora conhecidos como ternos sob encomenda (bespoke), feitos sob medida de acordo com medidas, gosto e preferências de estilo. Desde os anos 1960, a maioria dos ternos tem sido peças de vestuário prontas para uso produzidas em massa. Atualmente, os ternos são oferecidos de aproximadamente quatro maneiras:

• sob encomenda, na qual a peça é feita sob medida por um alfaiate a partir de um molde criado inteiramente a partir das medidas do cliente, proporcionando o melhor ajuste e livre escolha de tecido;
• feito sob medida, no qual um molde pré-fabricado é modificado para se ajustar ao cliente, e uma seleção limitada de opções e tecidos está disponível;
• pronto-a-vestir, vendido pronto, embora pequenas alterações de alfaiate sejam possíveis;
• separados de terno, onde paletó de passeio e calças são vendidos separadamente a fim de minimizar as alterações necessárias, incluindo também blazers ou casacos esportivos de cores diferentes como opções casual elegante.

Terminologia

A embaixadora dos EUA na ONU Samantha Power e o presidente israelense Reuven Rivlin usando ternos de vestuário de negócios conforme seu gênero, 2016

A palavra terno deriva do francês suite, de alguma forma derivada do latim tardio do verbo latino sequor 'eu sigo', porque as roupas componentes (jaqueta, calça e colete) seguem umas às outras e têm o mesmo tecido e cor e são usadas juntas.

História

As origens do terno rastreiam o padrão sartorial simplificado estabelecido pelo rei inglês Carlos II no século XVII, seguindo o exemplo da corte de seu anfitrião de um tempo, o rei Luís XIV, em Versalhes, que decretou que na Corte Inglesa os homens usariam um casaco longo, um colete (então chamado de "anágua"), uma gravata (um precursor da gravata moderna), uma peruca, calções até os joelhos (calças) e um chapéu. As pinturas de Jan Steen, Pieter Bruegel, o Velho, e outros pintores da Era de Ouro Holandesa revelam que tal arranjo já era usado na Holanda, se não na Europa Ocidental como um todo.

Os estilos atuais, fundados na Grande Renúncia Masculina do final do século XVIII, mudaram drasticamente a vestimenta formal elaboradamente bordada e adornada com joias para a vestimenta mais simples do período da Regência Britânica, que gradualmente evoluiu para a formalidade austera da era vitoriana. No final do século XIX, foi na busca por mais conforto que o afrouxamento das regras deu origem ao terno de passeio moderno.

A Brooks Brothers é geralmente creditada por oferecer primeiro o terno "pronto-a-vestir", um terno que era vendido já fabricado e dimensionado, pronto para ser ajustado pelo alfaiate, enquanto a Haggar Clothing introduziu primeiro o conceito de separados de terno nos EUA, que são amplamente encontrados no mercado hoje.

Elementos

Existem muitas variações possíveis na escolha do estilo, das peças e dos detalhes de um terno.

Corte

Um homem vestido com um terno de três peças e chapéu-coco.

A silhueta de um terno é seu contorno. O equilíbrio sob medida criado a partir de um ajuste em canvas permite uma silhueta equilibrada para que um paletó não precise ser abotoado e uma peça não fique muito apertada ou muito folgada. Uma peça adequada é moldada do pescoço ao peito e ombros para cair sem rugas de tensão. A forma é a parte essencial da alfaiataria que muitas vezes requer trabalho manual desde o início. Os dois cortes principais são ternos transpassados, um design conservador com duas colunas de botões, abrangidas por uma grande sobreposição dos lados esquerdo e direito; e ternos simples, nos quais os lados se encontram no centro do torso com uma única coluna de botões, sobrepondo-se apenas o suficiente para um, dois ou três botões fecharem, sendo que por convenção a frente do paletó é cortada de modo que o botão mais baixo não seja projetado para fechar.

Diferentes estilos de alfaiataria criam diferentes silhuetas, desde o corte fortemente acolchoado de inspiração militar dos alfaiates britânicos tradicionais, até o estilo napolitano menos estruturado. Uma parte essencial desta modelagem de perfil é a inclusão de pences, reduções de tecido que permitem ao casaco ter uma forma mais forte. Por exemplo, o terno saco americano não apresenta pregas, o que cria um ajuste mais reto e solto.

Existem três maneiras de comprar ternos:

1. Tamanhos prontos e alterados ou moldes pré-cortados, uma conveniência que muitas vezes se expressa ao longo do tempo com rugas devido à má modelagem, levando à distorção;
2. O terno feito sob medida, no qual um molde pré-existente é alterado para refletir a preferência individual ou nuances do físico para alcançar coisas como o estilo, comprimentos, inclinação do ombro e ponto a ponto e ajuste das calças;
3. O terno personalizado, sob encomenda ou projetado por alfaiataria, que tem pelo menos uma prova com alinhavo na qual um casaco semi-pronto (geralmente apenas pedaços de pano alinhavados juntos) é usado pelo cliente para permitir que o alfaiate reajuste o molde várias vezes antes de terminar a peça. Este processo pode levar facilmente 80 horas ao alfaiate.

O teste decisivo dos padrões de alfaiataria autênticos é a ruga que vem da má alfaiataria. Amassados podem ser passados a ferro. Para provas intermediárias, "Rock Of Eye" (que significa à mão livre treinada baseada em um olho artístico experiente para combinar o item com o usuário, confiando no olho sobre uma abordagem roteirizada inflexível), imprecisões de desenho e corte são superadas pelo ajuste.

Tecido

Os ternos são feitos em uma variedade de tecidos, mas mais comumente de lã, seda ou algodão. Os dois principais fios produzem estambres (onde as fibras são penteadas antes de fiar para produzir um tecido liso e resistente) e lãs cardadas (onde não são penteadas, permanecendo assim comparativamente felpudas em textura). Estas podem ser tecidas de várias maneiras, produzindo flanela, tweed, gabardina e fresco entre outros. Estes tecidos têm todos diferentes pesos e texturas, e alguns tecidos têm um número Super S ou S descrevendo a finura das fibras medida pelo diâmetro médio da fibra, por exemplo, Super 120; quanto mais fino o tecido, mais delicado e, portanto, menos provável que seja durável. Embora a lã tenha sido tradicionalmente associada a roupas quentes e volumosas destinadas a proteger contra o tempo frio, avanços na fabricação de fibras cada vez mais finas tornaram os ternos de lã aceitáveis para o tempo mais quente, à medida que os tecidos se tornaram mais leves e flexíveis. O tecido de lã é denominado pelo peso de um pedaço de uma jarda quadrada; assim, as lãs mais pesadas, adequadas apenas para o inverno, são de 12–14 oz.; as médias, "três estações" (ou seja, excluindo o verão) são de 10–11 oz.; e as lãs de verão são de 7–8 oz. (Nos dias anteriores ao aquecimento central, lãs mais pesadas como 16 oz. eram usadas em ternos; agora são usadas principalmente em sobretudos e casacos.) Outros materiais são usados às vezes, sozinhos ou misturados com lã, como caxemira. Seda sozinha ou misturada com lã é às vezes usada. Materiais sintéticos, por exemplo, poliéster, embora mais baratos, são muito raramente recomendados por especialistas. No máximo, uma mistura de predominantemente lã pode ser aceitável para obter o principal benefício dos sintéticos, ou seja, resistência a amassados, particularmente em peças usadas para viagens; no entanto, qualquer sintético, misturado ou não, sempre será mais quente e mais úmido que a lã sozinha. Para clima quente, linho também é usado, e no sul dos Estados Unidos, algodão seersucker é usado.

As quatro cores principais para ternos usados em negócios são preto, cinza claro, cinza escuro e azul-marinho, com ou sem padrões. Em particular, o terno de flanela cinza tem sido usado muito amplamente desde os anos 1930. Em ambientes não comerciais ou contextos de negócios menos formais, marrom é outra cor importante; oliva também ocorre. No verão, tons mais claros como bege ou creme são populares.

Para uso não comercial, tweed tem sido popular desde a era vitoriana e ainda é comumente usado. Uma ampla gama de cores está disponível, incluindo tons discretos de verde, marrom, vermelho e cinza. Os tweeds são geralmente xadrez, ou lisos com uma tecelagem espinha de peixe, e são mais associados ao campo. Embora ternos completos de tweed não sejam usados por muitos agora, os paletós são frequentemente usados como paletós esportivos com calças diferentes (calças de tecido diferente).

O terno mais convencional tem dois ou três botões e é cinza médio a escuro ou azul-marinho. Outras cores conservadoras são cinza, preto e oliva. Branco e azul claro são aceitáveis em alguns eventos, especialmente na estação quente. Vermelho e os verdes mais brilhantes são geralmente considerados "não convencionais" e "espalhafatosos". A tradição exige que o terno de um cavalheiro seja de cor decididamente simples, com toques de cor brilhante reservados para camisas, gravatas ou lenços.

Nos Estados Unidos e no Reino Unido, por volta do início do século XX, ternos de passeio nunca eram tradicionalmente usados em preto liso, sendo esta cor reservada para vestuário formal (incluindo paletós de jantar ou strollers) e para agentes funerários. No entanto, o declínio do vestuário formal desde os anos 1950 e a ascensão do vestuário casual nos anos 1960 permitiram que o terno preto voltasse à moda, já que muitos designers começaram a querer se afastar do terno de negócios em direção a ternos mais voltados à moda.

Os ternos de negócios tradicionais são geralmente em cores sólidas ou com riscas de giz; xadrez de vidraça também são aceitáveis. Fora dos negócios, a gama de padrões aceitáveis se amplia, com xadrezes como o tradicional xadrez glen e espinha de peixe, embora, além de alguns ambientes muito tradicionais como o bancário londrino, estes sejam usados para negócios agora também. A cor do elemento padronizado (listras, xadrezes e xadrez) varia por gênero e localização. Por exemplo, xadrezes ousados, particularmente com tweeds, caíram em desuso nos EUA, enquanto continuam a ser usados como tradicionais na Grã-Bretanha. Alguns padrões antigos incomuns, como diamantes, são agora raros em todos os lugares.

Dentro do paletó de um terno, entre o tecido externo e o forro interno, há uma camada de tecido de entretela resistente para evitar que a lã estique e perca a forma; esta camada de tecido é chamada de canvas em homenagem ao tecido do qual era tradicionalmente feito. Paletós caros têm um canvas flutuante, enquanto modelos fabricados de forma barata têm um canvas fundido (colado). Um canvas fundido é menos macio e, se mal feito, danifica a flexibilidade e durabilidade do paletó, então muitos alfaiates são rápidos em denegrir o canvas fundido como sendo menos durável, particularmente porque podem tender a franzir permanentemente ao longo das bordas do paletó após algum uso ou algumas lavagens a seco. No entanto, alguns que vendem este tipo de paletó afirmam que a diferença de qualidade é muito pequena. Alguns alfaiates londrinos afirmam que todos os ternos sob encomenda devem usar um canvas flutuante.

Paletó

Botões frontais

Paletó simples vs. transpassado

A maioria dos ternos simples tem dois ou três botões, e quatro ou mais botões são incomuns. Paletós de jantar ("black tie") geralmente têm apenas um botão. É raro encontrar um terno com mais de quatro botões, embora ternos zoot possam ter até seis ou mais devido ao seu maior comprimento. Há também variação na colocação e estilo dos botões, já que a colocação do botão é crítica para a impressão geral de altura transmitida pelo paletó. O botão central ou superior geralmente se alinhará bem próximo à cintura natural. O botão inferior geralmente não deve ser abotoado e, portanto, o paletó é cortado de tal forma que abotoar o botão inferior arruinaria as linhas e o caimento do paletó. É costume manter o paletó abotoado em pé e desabotoar o paletó quando sentado.

Paletós transpassados têm apenas metade de seus botões externos funcionais, já que a segunda fileira é apenas para exibição, forçando-os a vir em pares. Alguns paletós raros podem ter apenas dois botões, e durante vários períodos, por exemplo, os anos 1960 e 70, até oito foram vistos. Seis botões são típicos, com dois para abotoar; o último par flutua acima da sobreposição. Os três botões em cada lado podem, neste caso, estar em linha reta (o layout 'pedra angular') ou, mais comumente, o par superior está metade da distância novamente de cada par no quadrado inferior. Um paletó transpassado de quatro botões geralmente abotoa em um quadrado. O layout dos botões e a forma da lapela são coordenados para dirigir os olhos de um observador. Por exemplo, se os botões estiverem muito baixos, ou o rolo da lapela muito pronunciado, os olhos são atraídos para baixo do rosto, e a cintura parece maior. Parece não haver nenhuma regra clara sobre em qual lado a sobreposição deve ficar. Geralmente cruza naturalmente com o lado esquerdo à frente, mas não invariavelmente. Geralmente, um botão oculto mantém a parte de baixo no lugar.

Lapelas

Ver artigo principal: Lapela de paletó

Lapela com entalhe

Lapela pontiaguda

Lapela xale

Comparação de dois cortes de lapela com entalhe: inglês (esquerda) e espanhol (direita). O primeiro é a lapela com entalhe mais comumente vista

As lapelas do paletó podem ser com entalhe (também chamadas de "escalonadas"), pontiagudas ("pontudas"), xale ou "truque" (mandarim e outros estilos não convencionais). Cada estilo de lapela carrega conotações diferentes e é usado com diferentes cortes de terno. Lapelas com entalhe, as mais comuns das três, geralmente são encontradas apenas em paletós simples e são o estilo mais informal. Elas são distinguidas por um "entalhe" de 75 a 90 graus no ponto onde a lapela encontra o colarinho. Lapelas pontiagudas têm bordas afiadas que apontam para cima em direção aos ombros. Paletós transpassados geralmente têm lapelas pontiagudas, embora lapelas pontiagudas às vezes sejam encontradas em paletós simples também. Lapelas xale são um estilo derivado do vestuário informal de noite vitoriano e, como tal, normalmente não são vistas em paletós de terno, exceto para smokings ou trajes a rigor. Para eventos de black tie, apenas paletós com lapelas pontiagudas e xale devem ser usados.

Nos anos 1980, ternos transpassados com lapelas com entalhe eram populares com power suits e o estilo New Wave. No final dos anos 1920 e 1930, um design considerado muito elegante era o paletó simples com lapela pontiaguda. Isso entrou e saiu de moda periodicamente, sendo popular mais uma vez durante os anos 1970, e ainda é uma alternativa reconhecida. A capacidade de cortar adequadamente lapelas pontiagudas em um terno simples é uma das tarefas de alfaiataria mais desafiadoras, mesmo para alfaiates muito experientes.

A largura da lapela é um aspecto variável dos ternos e mudou ao longo dos anos. Os anos 1930 e 1970 apresentaram lapelas excepcionalmente largas, enquanto durante o final dos anos 1950 e a maior parte dos anos 1960 ternos com lapelas muito estreitas — muitas vezes apenas cerca de 1 in (2,54 cm) de largura — estavam na moda. Os anos 1980 viram lapelas de tamanho médio com uma gola baixa (o ponto no paletó que forma o "entalhe" ou "pico" entre o colarinho e a lapela frontal). As tendências atuais (meados dos anos 2000) são em direção a uma lapela mais estreita e gola mais alta. A largura da gravata geralmente segue a largura da lapela do paletó. As lapelas também têm uma casa de botão, destinada a segurar uma boutonnière, uma flor decorativa. Estas são agora comumente vistas apenas em eventos mais formais. Geralmente, ternos transpassados têm um furo em cada lapela (com uma flor apenas na esquerda), enquanto ternos simples têm apenas um na esquerda.

Bolsos

Ver artigo principal: Bolso de paletó

A maioria dos paletós tem uma variedade de bolsos internos e dois bolsos externos principais, que geralmente são bolsos de remendo, bolsos com aba ou bolsos embutidos ("besom"). O bolso de remendo é, com seu pedaço único extra de tecido costurado diretamente na frente do paletó, uma opção esportiva, às vezes vista em ternos de linho de verão ou outros estilos informais. O bolso com aba é padrão para bolsos laterais e tem uma aba extra forrada de tecido correspondente cobrindo a parte superior do bolso. Um bolso embutido é o mais formal, com uma pequena faixa de tecido cobrindo a parte superior e inferior da abertura do bolso. Este estilo é mais frequentemente visto em vestuário formal, como um paletó de jantar.

Um bolso de peito é geralmente encontrado no lado esquerdo, onde um lenço de bolso ou lenço pode ser exibido. Além dos dois bolsos externos padrão e do bolso de peito, alguns ternos têm um quarto, o bolso de bilhete, geralmente localizado logo acima do bolso direito e aproximadamente metade da largura. Embora isso fosse originalmente exclusivamente uma característica de ternos de campo, usado para armazenar convenientemente um bilhete de trem, agora é visto em alguns ternos urbanos. Outra característica de campo também usada às vezes nas cidades é um par de bolsos de hacking, que são semelhantes aos normais, mas inclinados; isso foi originalmente projetado para facilitar a abertura dos bolsos a cavalo enquanto cavalgava.

Mangas

Os paletós de terno em todos os estilos normalmente têm três ou quatro botões em cada punho, que são frequentemente puramente decorativos (a manga geralmente é costurada fechada e não pode ser desabotoada para abrir). Cinco botões são incomuns e são uma inovação de moda moderna. O número de botões é principalmente uma função da formalidade do terno; um paletó esportivo de verão muito casual poderia tradicionalmente (anos 1930) ter tido apenas um botão, enquanto ternos de tweed normalmente têm três e ternos urbanos quatro. Nos anos 1970, dois botões eram vistos em alguns ternos urbanos. Hoje, quatro botões são comuns na maioria dos ternos de negócios e até mesmo ternos casuais. Embora os botões da manga geralmente não possam ser desabotoados, a costura é tal que parece que poderiam. Botões de punho funcionais podem ser encontrados em ternos de alta qualidade ou sob encomenda; esta característica é chamada de punho de cirurgião e "casas de botão funcionais" (EUA). Alguns usuários deixam esses botões desabotoados para revelar que podem pagar por um terno sob encomenda, embora seja adequado deixar esses botões abotoados. Estilos sob encomenda modernos e ternos de alta qualidade de prateleira equipados com punhos de cirurgião têm os dois últimos botões costurados fora do centro, para que a manga caia mais limpa caso os botões sejam desabotoados. A certeza no ajuste do comprimento da manga deve ser alcançada, pois uma vez que as casas de botão funcionais são cortadas, o comprimento da manga essencialmente não pode ser mais alterado.

Uma manga com punho tem um comprimento extra de tecido dobrado sobre o braço, ou apenas algum debrum ou costura acima dos botões para aludir à borda de um punho. Isso era popular na era eduardiana, como uma característica de vestuário formal como casacas transferida para vestuário informal, mas agora é raro.

Aberturas

Uma abertura é uma fenda na parte traseira inferior (a "cauda") do paletó. Originalmente, as aberturas eram uma opção esportiva, projetadas para facilitar a equitação, então são tradicionais em paletós de hacking, casacos formais como um fraque, e, por praticidade, sobretudos. Hoje existem três estilos de abertura: o estilo de abertura única (com uma abertura no centro), o estilo sem abertura e o estilo de abertura dupla (uma abertura de cada lado). As aberturas são convenientes, particularmente ao usar um bolso ou sentar, para melhorar o caimento do paletó, então agora são usadas na maioria dos paletós. Paletós sem abertura são associados à alfaiataria italiana, enquanto o estilo de abertura dupla é tipicamente britânico. Paletós de jantar tradicionalmente não têm aberturas. A abertura de gancho, uma abertura central única com uma fenda para o lado, é característica do Estilo Ivy League americano.

Coletes

Ver artigo principal: Colete

Um colete tradicional, a ser usado com um terno de duas peças ou paletó e calças separados.

Coletes (chamados de vests em inglês americano) eram quase sempre usados com ternos antes dos anos 1940. Devido ao racionamento durante a Segunda Guerra Mundial, sua prevalência declinou, mas sua popularidade entrou e saiu de moda desde os anos 1970 em diante. Um relógio de bolso em uma corrente, uma extremidade da qual é inserida através de uma casa de botão do meio, é frequentemente usado com um colete; caso contrário, desde a Primeira Guerra Mundial, quando eles ganharam proeminência de necessidade militar, os homens usam relógios de pulso, que podem ser usados com qualquer terno, exceto o traje de gala completo (white tie). Embora muitos exemplos de coletes usados com um paletó transpassado possam ser encontrados dos anos 1920 aos anos 1940, isso seria incomum hoje (um ponto de um paletó transpassado sendo, pode-se supor, eliminar o colete). Tradicionalmente, o botão inferior de um colete é deixado desabotoado; como as aberturas na parte traseira de um paletó, isso ajuda o corpo a se curvar ao sentar. Alguns coletes podem ter lapelas; outros não.

Calças

As calças de terno são sempre feitas do mesmo material que o paletó. Mesmo dos anos 1910 aos anos 1920, antes da invenção de paletós esportivos especificamente para serem usados com calças diferentes, usar um paletó de terno com calças diferentes era visto como uma alternativa a um terno completo. No entanto, com o advento moderno dos paletós esportivos, paletós de terno são sempre usados com calças combinando, e as calças são usadas sem paletó ou com o paletó apropriado.

A largura das calças variou consideravelmente ao longo das décadas. Nos anos 1920, as calças eram de pernas retas e largas, com uma largura padrão na barra de 23 in (58,4 cm). Após 1935, as calças começaram a ser afuniladas na metade inferior da perna. As calças permaneceram largas na parte superior da perna ao longo dos anos 1940. Nos anos 1950 e 1960, um visual mais fino tornou-se popular. Nos anos 1970, os fabricantes de ternos ofereciam uma variedade de estilos de calças, incluindo boca de sino, sino, pernas largas e calças afuniladas mais tradicionais. Nos anos 1980, esses estilos desapareceram em favor de calças afuniladas de pernas finas. Uma variação no design das calças é o uso ou não de pregas. O estilo mais clássico de calça é ter duas pregas, geralmente voltadas para frente, pois isso dá mais conforto ao sentar e melhor caimento em pé. Este ainda é um estilo comum, e por essas razões de utilidade foi usado ao longo do século XX. O estilo originalmente descendeu das calças Oxford exageradamente alargadas usadas nos anos 1930 em Oxford, que, embora de curta duração, iniciaram uma tendência para frentes mais cheias. O estilo ainda é visto como o mais elegante, presente em calças de gala com black tie e white tie. No entanto, em vários períodos ao longo do último século, calças de frente lisa sem pregas foram usadas, e a oscilação nas modas foi marcante o suficiente para que as marcas prontas para uso mais voltadas para a moda não tenham produzido ambos os tipos continuamente.

Barras viradas na parte inferior das calças, ou punhos, foram inicialmente popularizadas nos anos 1890 por Eduardo VII, e eram populares com ternos ao longo dos anos 1920 e 1930. Sempre foram uma opção informal, sendo inadequadas em todas as vestimentas formais. Outras variações no estilo das calças incluem a altura da cintura da calça. Isso era muito alto na primeira metade do século XX, particularmente com vestuário formal, com alturas acima da cintura natural, para permitir que o colete cobrindo a cintura descesse logo abaixo do ponto mais estreito do peito. Embora servindo menos propósito, essa altura alta foi duplicada no vestuário diário do período. Desde então, as modas mudaram e raramente foram tão altas novamente, com estilos retornando mais para calças de cintura baixa, chegando até a ter cinturas repousando nos quadris. Outros aspectos variáveis do corte incluem o comprimento, que determina a quebra, o franzimento de tecido logo acima do sapato quando a costura frontal é marginalmente mais longa que a altura até o topo do sapato. Algumas partes do mundo, como a Europa, tradicionalmente optam por calças mais curtas com pouca ou nenhuma quebra, enquanto os americanos frequentemente escolhem usar uma leve quebra.

Uma distinção final importante é feita se as calças levam um cinto ou suspensórios. Embora um cinto nunca fosse originalmente usado com um terno, o uso forçado de cintos durante os anos de guerra (causado por restrições no uso de elástico causadas por escassez em tempo de guerra) contribuiu para sua ascensão em popularidade, com os suspensórios agora muito menos populares que os cintos. Quando os suspensórios eram comuns, os botões para prendê-los eram colocados no lado de fora da cintura, porque seriam cobertos por um colete ou cardigã, mas agora é mais frequente abotoar no interior da calça. Calças que levam suspensórios são bastante diferentes no corte na cintura, empregando circunferência extra e também altura nas costas. A divisão na cintura nas costas está na forma de cauda de peixe. Aqueles que preferem suspensórios afirmam que, porque eles pendem dos ombros, sempre fazem as calças ajustar e cair exatamente como deveriam, enquanto um cinto pode permitir que a cintura da calça deslize sobre os quadris ou abaixo de uma seção média protuberante, e requer reposicionamento constante; também, eles permitem, na verdade funcionam melhor com, uma cintura ligeiramente mais folgada que dá espaço para expansão natural quando sentado. Calças de terno, também conhecidas como calças sociais nos EUA, são um estilo de calças destinadas como vestuário formal, semiformal ou informal. Elas são frequentemente feitas de lã ou poliéster (embora muitos outros têxteis sintéticos e naturais sejam usados) e podem ser projetadas para serem usadas com um paletó de terno combinando. Calças de terno frequentemente têm um vinco na frente de cada perna da calça e podem ter uma ou mais pregas. Calças de terno podem ser usadas em muitas ocasiões formais e semiformais combinadas com uma camisa sem gravata e uma moda mais relaxada, que pode ser considerada vestuário casual elegante.

Calções

Como alternativa às calças, calções (ou knickers em variações do inglês onde isso não se refere a roupa íntima) podem ser usados com ternos informais, como tweed. Estes são mais curtos, descendo até logo abaixo dos joelhos, presos bem no topo da panturrilha por uma aba ou punho de botão. Embora antes fossem comuns, agora são normalmente usados apenas quando engajado em esportes tradicionais ao ar livre, como tiro ou golfe. O comprimento e design está intimamente relacionado aos plus-fours (e plus-sixes etc.) usados para esporte, mas diferem por não terem volume. Eles geralmente são projetados para serem usados com meias longas encontrando logo abaixo do joelho, mas calções de equitação, usados com botas longas como botas de cano alto, são longos o suficiente para encontrar a bota e não mostrar meia.

Acessórios

Acessórios para ternos incluem gravatas, sapatos, relógios de pulso e relógios de bolso, lenços de bolso, abotoaduras, prendedores de gravata, alfinetes de gravata, barras de gravata, gravatas-borboleta, alfinetes de lapela e chapéus.

Etiqueta

Abotoar o paletó do terno

Príncipe Jorge, Duque de Kent no início dos anos 1930 usando um terno transpassado com uma posição de botão baixa

O botão inferior de um paletó de terno simples é deixado desabotoado.

O abotoamento do paletó é principalmente determinado pela posição do botão, uma medida de quão altos os botões estão em relação à cintura natural. Em alguns estilos (agora incomuns) onde os botões são colocados altos, o alfaiate teria pretendido que o terno fosse abotoado de forma diferente da posição mais baixa mais comum. No entanto, algumas diretrizes gerais são fornecidas aqui.

Paletós de terno transpassados quase sempre são mantidos abotoados. Quando há mais de uma casa de botão funcional (como em um arranjo tradicional de seis em dois), apenas um botão precisa ser abotoado; o usuário pode optar por abotoar apenas o botão inferior, a fim de apresentar uma linha mais longa (um estilo popularizado pelo Príncipe Jorge, Duque de Kent).

Paletós de terno simples podem ser abotoados ou desabotoados. Em ternos de dois botões, o botão inferior é tradicionalmente deixado desabotoado, exceto com certos cortes incomuns de paletó, por exemplo, o paddock. A lenda diz que o Rei Eduardo VII iniciou a tendência de deixar o botão inferior de um terno, bem como do colete, desabotoado. A razão para ter apenas os botões superiores e não o botão inferior continuando abotoados é evitar tensão no tecido e é mais confortável para o usuário.

Ao abotoar um terno de três botões, o botão do meio é abotoado, e o de cima às vezes, mas o de baixo tradicionalmente não é projetado para ser. Embora no passado alguns paletós de três botões fossem cortados para que todos os três pudessem ser abotoados sem distorcer o caimento, este não é mais o caso. Um terno de quatro botões é incomum. O terno de um botão recuperou alguma popularidade (também é um dos estilos clássicos da alfaiataria de Savile Row). Com um terno simples, os botões geralmente são desabotoados ao sentar para evitar um caimento feio. Um terno transpassado frequentemente pode ser deixado abotoado, para evitar a dificuldade de refazer constantemente o botão interno (o "botão âncora") ao se levantar.

Camisas com ternos

Ver artigo principal: Camisa social

Meias com ternos

Nos Estados Unidos, é comum que meias combinem com o sapato (particularmente meias pretas com sapatos pretos) ou com a perna da calça. Esta última é preferida, pois faz a perna parecer mais longa, proporciona uma transição visual mais suave entre a perna da calça e o sapato e minimiza a atenção atraída por uma perna de calça sob medida para ser muito curta. Uma regra mais geral é que as meias sejam mais escuras que o tom das calças, mas potencialmente de uma cor diferente, combinando com alguma outra parte do conjunto, como a camisa ou gravata. Com meias estampadas, idealmente a cor de fundo da meia deve combinar com a cor primária do terno e as outras cores devem coordenar com outras partes do conjunto.

As meias são preferencialmente de altura pelo menos até a metade da panturrilha, se não até o joelho (acima da panturrilha), e geralmente são feitas predominantemente de algodão ou lã, embora meias de luxo ou sociais possam usar misturas mais exóticas, como seda e caxemira. Antes da Segunda Guerra Mundial, meias estampadas eram comuns, e uma variedade de designs como Argyle ou meias contrastantes eram comumente vistas. Após a Segunda Guerra Mundial, as meias tornaram-se mais discretas em cor. Em vez de comprimento acima da panturrilha (que permanecerá levantado por si só), alguns homens ainda usam ligas para segurar suas meias, mas isso é incomum.

Mulheres

Angélica Rivera usando um terno saia moderno

A etiqueta de uso de terno para mulheres geralmente segue as mesmas diretrizes usadas pelos homens, com algumas diferenças e mais flexibilidade. Para mulheres, o terno saia ou terno vestido são ambos aceitáveis; uma blusa, que pode ser branca ou colorida, geralmente toma o lugar de uma camisa. Ternos femininos também podem ser usados com tops coloridos ou camisetas. Além disso, as mulheres geralmente usam ternos em ambientes profissionais, em vez de como vestuário formal geral, como os homens fazem. Os ternos femininos vêm em uma variedade maior de cores, como escuros, pastéis e cores de gemas. As mulheres geralmente não usam gravatas com seus ternos, mas algumas usam. Echarpes de seda sofisticadas que se assemelham a uma gravata ascot folgada tornaram-se populares na América do Norte nos anos 1970. Nos anos 1980, as mulheres estavam entrando na força de trabalho de colarinho branco em números crescentes, e suas modas de vestuário adotaram looks não muito diferentes do vestuário de negócios masculino. No início a meados dos anos 1980, ternos saia talhados de forma conservadora eram a norma, nas mesmas cores e tecidos considerados padrão em ternos masculinos. Estes eram normalmente usados com blusas de colarinho abotoadas, geralmente brancas ou de algum tom pastel. Frequentemente eram acessorizados com uma versão da gravata-borboleta, geralmente dos mesmos tecidos, cores e padrões das gravatas e gravatas-borboleta masculinas, mas amarradas em um laço mais cheio no colarinho. Meia-calça é usada com o terno saia em preto, nude ou branco.

Moda

Mundo ocidental

Ao longo dos séculos XX e XXI, os alfaiates da Inglaterra, Itália, Espanha e França têm sido os líderes no design de ternos masculinos. Os ternos ajustados de mohair e pele de tubarão desenvolvidos em Londres e Milão durante os anos 1960 foram amplamente imitados pela subcultura mod e passaram por um revival em larga escala durante o final dos anos 2000 até meados dos anos 2010 devido à sua associação com James Bond e Don Draper de Mad Men.

Em outros lugares do Mediterrâneo, os ternos são considerados impraticáveis sem ar condicionado constante. Como resultado, a maioria das empresas não conservadoras, independentemente do tamanho ou riqueza, tende a usar roupas casuais mesmo em reuniões formais. Algumas profissões, como bancária, jurídica e certos funcionários governamentais que lidam diretamente com o público, têm um código de vestimenta mais formal.

Estados Unidos

O ex-primeiro-ministro japonês Shinzō Abe junto com Ivanka Trump usando ternos de negócios de estilo ocidental

O músico de rock Nick Cave usa um terno risca de giz ao se apresentar no palco.

Como usar um terno transmite uma imagem respeitável, muitas pessoas usam ternos durante o processo de entrevista de emprego. Um terno de entrevista é geralmente um estilo conservador e frequentemente feito de tecido azul ou cinza. Ternos de entrevista são frequentemente compostos de lã ou tecido misto de lã, com um padrão sólido ou risca de giz. O estilo de um terno de entrevista, no entanto, dependerá da cultura organizacional da indústria na qual uma pessoa busca emprego.

No sudoeste dos Estados Unidos, os ternos masculinos frequentemente apresentam detalhes inspirados no vestuário ocidental tradicional, como um jugo pontiagudo e bolsos de seta. Paletós semelhantes em aparência ao casaco Ike também são difundidos, e é prática comum usar botas de caubói em vez de sapatos sociais convencionais. Cantores de música country e estrelas pop modernas como Post Malone ou Brandon Flowers do The Killers às vezes usam terno Nudie vistosos com strass e bordados intrincados.

Na sociedade moderna, os ternos masculinos tornaram-se menos comuns como uma roupa de uso diário. Durante os anos 1990, impulsionado em parte pela ascensão meteórica de empresas de tecnologia recém-bem-sucedidas com atitudes culturais diferentes, a filosofia de gestão predominante da época mudou a favor de vestuário mais casual para os funcionários; o objetivo era incentivar um senso de abertura e igualitarismo. O vestuário "casual de negócios" ainda tende a ser a norma para a maioria dos trabalhadores até e às vezes incluindo a gerência de nível médio. O vestuário de negócios tradicional como um estilo diário tem sido prevalente na gerência corporativa de nível médio e superior (agora às vezes coletivamente referido como "ternos"), e nas profissões (particularmente direito). Com o tempo, os ternos tornaram-se menos comuns no nível executivo, exceto para candidatos a emprego e eventos formais, permanecendo em uso generalizado em outras áreas, como entre funcionários de hotéis de classe média e vendedores. O vestuário casual também se tornou comum nas instituições acadêmicas ocidentais, com o vestuário de negócios tradicional caindo em popularidade.

Para muitos homens que não usam ternos para o trabalho, particularmente na sociedade ocidental, usar um terno é reservado para ocasiões especiais, como casamentos, funerais, comparecimentos ao tribunal e outros eventos sociais mais formais. Portanto, por não serem uma roupa diária para a maioria dos homens, são frequentemente vistos como sendo "formais" e desconfortáveis. A combinação de uma gravata, cinto e colete pode ser apertada e restritiva em comparação com o vestuário casual contemporâneo, especialmente quando estes são comprados a custo e qualidade mínimos para ocasiões raras, em vez de serem feitos para serem usados confortavelmente. Esta tendência tornou-se prevalente o suficiente para que o Christian Science Monitor relatasse que um paletó pesado combinado com uma gravata e calças frágeis era "um design que garante que seu usuário ficará desconfortável" em qualquer temperatura. Durante o final dos anos 1960 e início dos anos 1970, os ternos masculinos tornaram-se menos comumente usados, da mesma forma que saias e vestidos foram abandonados por muitas mulheres em favor de calças. Isso foi visto como uma libertação do conformismo de períodos anteriores e ocorreu concomitantemente com o movimento de libertação das mulheres.

Também é notável que o terno agora frequentemente apareça em eventos de Rock, Heavy Metal e Gótico, embora tais grupos já tenham sido conhecidos por uma tradição bastante rebelde de vestimenta. Artistas e bandas como Nick Cave, Interpol, Marilyn Manson, Blutengel, Albert Hammond Jr. do The Strokes e Akercocke são conhecidos pelo uso de roupas formais em vídeos musicais e apresentações no palco. O terno também aparece quando os fãs se vestem para estilos como Lolita, Vitoriano e Gótico Corporativo.

Leste e Sul da Ásia

Na China do século XX, o regime comunista encorajou os cidadãos a usarem o terno Mao devido ao seu design igualitário e utilitário.

Após a independência da Índia, houve uma reação contra as modas ocidentais devido à sua associação com o regime colonialista anterior. Em vez disso, os homens indianos profissionais começaram a usar o terno Nehru de cinco botões, feito de khadi para apoiar a indústria têxtil local. Durante os anos 1960, esses ternos tornaram-se na moda entre a subcultura mod britânica devido ao seu uso pelos The Beatles. Estes fizeram um breve retorno durante meados dos anos 2000, mas desde 2010 estão fora de moda no Ocidente.

Ligações externas

• Capítulo XXXIV - "The Clothes of a Gentleman", de Etiquette por Emily Post, Sétima Edição, 1923 no Internet Archive
• «Introduction to 18th-century fashion». Fashion, Jewellery & Accessories. Consultado em 6 de agosto de 2008 
• Meek, Miki; Lam Thuy Vo (6 de setembro de 2012). «The Difference Between a $99 Suit and a $5,000 Suit, in One Graphic». Planet Money. Consultado em 10 de outubro de 2013